sábado, 24 de diciembre de 2011

FOTOGRAFIA PREMIADA

Una de las fotografías que hice aquel fabuloso atardecer en Cecebre (la verdad es que el único mérito era estar allí, porque las fotos se hacían solas) y que os mostré en una entrada del blog, ha sido seleccionada y se publicará en el almanaque de NovaGalicia Banco del próximo año 2012, concretamente en el mes de Enero.


Así que si os haceis con un almanaque de NovaGalicia Banco, tendreis que soportar esta foto durante 31 días en vuestra pared ;-)

sábado, 10 de diciembre de 2011

Filtro protector: ¿SI/NO?

Personalmente, sólo añado un filtro UV a los objetivos cuando voy a la playa ya que siempre se puede salpicar la óptica frontal con agua de mar. Por comodidad (vago que es uno) lo suelo llevar siempre puesto en el 10-22mm. Siempre he notado con esta lente cierta aberración cromática y destellos, sobre todo en contraluces, aspectos que desde siempre achacaba al propio objetivo (que no es un pata negra de Canon ni mucho menos).

Siempre que veía estos flares al llegar a casa, pensaba: "¡¡vaya, otra vez se me ha salpicado el objetivo, menos mal que llevaba el filtro puesto¡¡", pero ayer me di cuenta de la causa real de estos destellos. 
Haciendo tomas nocturnas para captar estelas de coches, volvían a salir los destellos y claro, no le podía echar la culpa a las gotas de agua, así que pensé ........... ¿y si pruebo sin el filtro?.

Aquí tenéis los resultados:

Con filtro:






























Sin Filtro:


Ah¡¡¡, el filtro que tengo no es de los baratos precisamente es un Hoya tope de gama, especial para angulares extremos, bla, bla, bla, bla.

Todo ello me hace pensar en el uso de los filtros UV para proteger los objetivos. Siempre me ha parecido una contradicción poner un filtro porque sí a cualquier objetivo. Si este es barato, pues es tontería protegerlo ¿no? y si nos gastamos un pastón en una óptica "pata negra", que además de su sellado, rapidez de enfoque, etc. se supone que tiene una gran calidad óptica entonces, ¿por qué añadirle un cristal adicional (por muy bueno que sea) si el fabricante no lo ha diseñado así? Aunque realmente esto último también es aplicable a un objetivo barato.

Claro está que hay condiciones en los que será indispensable su uso, como fotografíar en lugares como el desierto por ejemplo, pero para un uso normal, en mi opinión, la mejor protección de un objetivo es manejarlo con el cuidado necesario, y ponerle su parasol; "Lens Hood" que traducido literalmente quiere decir "Capucha o Capota de la lente u objetivo", es decir, que conceptualmente su uso no se limita a "parar el sol", sino mas bien a proteger el objetivo.

Menudo rollo que he soltado.

sábado, 3 de diciembre de 2011

TUTORIAL ¿Que es derechear una imagen?

El otro día un amiguete me pidió que le diese una pequeña introducción al manejo de su nueva reflex, y me paró en seco en cuanto le hablé del derecheo. ¿derecheo? ¿Qué **** es eso? La verdad es que no me expliqué nada bién así que le prometí un ejemplo que aprovecho para poner en una entrada del blog. Miguelito va para tí, jeje.

La verdad es que es un término un poco complejo de entender (y explicar) si no tienes unas nociones mínimas de fotografía digital, pero una vez que te lo explica alguien que sabe (yo no....), es bastante sencillo. En esta entrada del blog no me voy a meter en cuestiones técnicas, principalmente porque no sabría, y porque creo que lo explica muy bien Guillermo Lluik en su web.

Brevemente;

- El histograma es una representación gráfica de la distribución de los distintos tonos de una imagen.


El eje horizontal representa los diferentes tonos de gris desde el negro puro (a la izquierda) al blanco puro (a la derecha).
El eje vertical representa el número de pixeles que contiene la imagen para cada tono representado en el eje horizontal.

Es nuestra guía para saber si una fotografía está bien expuesta o no.

- Los sensores digitales no tienen una respuesta lineal, en el sentido de captan menos cantidad/calidad de información en la zona de negros (izquierda histograma), y mucha más en la zona de las altas luces, esto es, en la zona derecha del histograma.

- Si disparamos en RAW y somos capaces de conseguir derechear el histograma sin quemar altas luces (en ese caso ya no podríamos recuperar información), conseguiremos la mejor señal-ruido posible de nuestor sensor. ¿y esto para que vale? Pues porque aunque parezca dificil de creer, nuestra foto tendrá menos ruido que si la hubiéramos tomado incluso con un ISO inferior. Es decir, es preferible tomar una foto derecheada a ISO 400 y bajar después el nivel de exposición o brillo en el procesado, que una mal expuesta a ISO 200 pues al tener que forzar el relevado de esta última subiendo la exposición. El ruido final sería mucho mayor. Lo explica con ejemplos muy bien Guillermo Lluik en su artículo: "Mejora el ruido subiendo el ISO"

Hay que darse cuenta de que una foto "derecheada", es una foto que necesita postproceso, ya que será una foto muy clara, incluso casi quemada, y que no reflejará el nivel de luz que había a la hora de hacer la toma. Creo que lo mejor será verlo con un ejemplo.

Esta es una foto que tomé hace unos días en el zoo de Barcelona.


Fijaros que la he tomado de manera que el histograma aparezca todo a la derecha:


Parece incluso que estuviese quemada. Pues no, está derecheada. Insisto de nuevo en que este histograma es completamente diferente del que obtendríamos con una exposición automática de la cámara, por lo que debemos trabajar siempre en manual.

Fijaros que pasa simplemente bajando la exposición y brillo en el revelado (Lightroom):




Esto ya se parece más a las condiciones de luz que había en aquel momento, y podeis ver que efectivamente no había nada quemado, se ha recuperado toda la información del RAW.

Con esto lo que se ha logrado es que una vez postprocesada la foto, el nivel de rudio sea muy inferior al que hubiesemos logrado disparando incluso a un ISO menor sin derechear. Fijaros en el detalle de una zona oscura de la imagen, y recordar que está tomada a ISO 400:


Y finalmente, os dejo una posibilidad de revelado con más parámetros (si pasais el raton por encima, vereis la toma original derecheada para ver la sutil diferencia):